Поиск на сайте

 

Обозреватель «Открытой» Антон Чаблин, побывавший на отдыхе в Греции, продолжает свои нерадостные зарисовки об этой стране

Самая православная страна

Столица Крита – город Ираклион, он так назван в честь древнегреческого героя Геракла. Правда, если верить мифам, Геракл побывал на острове лишь однажды, чтобы усмирить дикого быка, который носился по всему Криту и уничтожал посевы и фруктовые сады. Но главный «ущерб» бык причинил вовсе не экономике острова... а семье критского царя Миноса: он изнасиловал его жену, и та родила Минотавра – человека с головою быка.

Однако царь не стал убивать чудище, а всего лишь заточил его в подземный лабиринт, куда каждую неделю сбрасывали на съедение Минотавру юношей и девушек. Хотя зоология учит, что быки – животные травоядные и при всем желании мясом бы питаться не смогли. Но древние мифотворцы с естественно-научными познаниями, видимо, явно не были дружны.

Туристы со всего мира, приезжающие на Крит, бойко спешат на представления в местных тавернах, где наряженные в бычьи костюмы актеры разыгрывают бурные сцены из жизни Минотавра.

Все это сочетается у греков с необычайной набожностью. Только на Крите с населением 600 тысяч человек – больше тысячи православных приходов, да еще десятки монастырей. И это еще не считая придорожных часовенок, коих бессчетное число.

Издали похожи на цементные копии православных соборов, увенчанные куполом с крестом. Внутри, как правило, горит лампада, а в некоторых ораториях умельцы даже помещают маленькую звонницу с колокольчиками, которые переливаются от ветра.

Часовенки разбросаны по сельской местности и стоят, как правило, на опасных поворотах дорог. Оказывается, их ставят родственники погибших в ДТП. А обилие таких часовен указывает на то, что греки наплевательски относятся к дорожным правилам.

За две недели пребывания на Крите много раз был свидетелем, как водители на своих развалюшках летали по магистралям (а там ограничение скорости – 50 км/ч) и даже по горным серпантинам, пересекали двойную сплошную... и им за это ничего не было. Ведь ни дорожной полиции, ни радаров на дорогах нет!

Хотя, скажем, экскурсовод перед каждой посадкой в туристический автобус нас строго-настрого предупреждал: мол, даже за непристегнутый ремень полагается огромный штраф. Может, и полагается, только его взимать некому...

Однажды, сев в рейсовый автобус, который шел из Ираклиона в курортный поселок Агия Пелагия, захотелось самому вызвать гаишников: немолодой грек-водитель рулил локтем, в то время как одной рукой держал мобильник, а другой постоянно чесал спину. Кстати, как рассказали знающие туристы, те самые часовенки чаще ставят не в память о погибших... а в благодарность за счастливое спасение в автоаварии. При местных порядках на дорогах это и вправду чудо!

Византийские судоверфи на берегу Критского моря

Средиземный океан

Крит находится посредине торговых путей из Европы, Африки и Ближнего Востока. Разные цивилизации оставляли неизгладимый след в культуре древнего острова. Но расположение «на перепутье» открывало не только возможности для развития, но и таило опасности. Не случайно Крит – один из самых милитаризированных островов в Средиземноморье.

Здесь были и военные базы НАТО, а сейчас базируются закупленные у России зенитные комплексы «Тор» и «Фаворит». Кстати, сегодня Греция – единственная страна в НАТО, которая использует российское вооружение. Кипрские власти и не скрывают: защищаются от Турции, которая в 1974 году прихватила себе кусочек соседнего Крита. Боятся, мол, как бы турки не захотели повторить былые геополитические «победы».

Военная база, где расположены мощные пусковые установки С-300, расположена прямо через забор от гражданского аэропорта Ираклиона. Аэропорт, кстати, принадлежит государству. И носит имя писателя и мыслителя-пацифиста Никоса Казандзакиса – автора одной из самых скандальных книг XX столетия «Последнее искушение» о жизни Иисуса Христа.

Такое вот сочетание, казалось бы, несочетаемых ценностей - мирного и военного, религиозного и светского. Как и во всем на Крите.

Аэропорт находится на побережье, и взлетно-посадочная полоса словно бы обрывается прямо в море, так что, когда самолет взмывает вверх, чувства острые. С воздуха аэровокзал кажется небольшим, но при этом входит в число самых загруженных в Европе – 6 миллионов туристов в год! В летний сезон только из Москвы здесь принимают по три десятка рейсов еженедельно.

По прилете экскурсовод долго пытался выяснить у нас, туристов, над каким же морем мы пролетали по пути из России? Средиземным? Эгейским? Оказывается, ничего подобного! Северное побережье острова омывается Критским морем, южное – Ливийским, а западное – Ионическим.

По крайней мере, так их называют сами критяне. Хотя, с точки зрения географической науки, все эти «моря» – всего лишь часть одного большого, Средиземного. На его протяжении вообще можно насчитать два или три десятка «морей», названия которых закрепились еще с седой старины.

Вы их на современных картах вряд ли найдете, зато экскурсоводы в разных странах будут вам охотно рассказывать про Киликийское и Кикладское, Корсиканское и Сардинское, Сицилийское и Мальтийское... Для темпераментных местных жителей это такой способ самоутверждения – чтобы берега их острова, даже самого крошечного, омывало собственное «море».

От самодурства «страховки» нет

Говорят, уровень культуры нации определяется состоянием ее общественных туалетов. Потому и первое впечатление от Греции – это жутко запущенный туалет в международном аэропорту Ираклиона, куда даже войти было невозможно. Да и потом, во время прогулок и поездок по Криту не раз в голове возникала мысль: «Какой свинарник!»

Вдоль дорог тянется белая лента из пластикового мусора, выброшенного из автомашин. Громадные сорные кучи можно увидеть почти на каждом перекрестке, на въезде в курортные поселки на побережье, а порой даже у входа в шикарные отели... Обидно было видеть в разных местах и потрепанные, грязные, порванные национальные флаги Греции. Ну почему критяне так относятся к национальным символам?!

В самом Ираклионе больше всего меня поразило состояние парка имени Минаса Георгиадиса (он назван в память о мэре города, казненном нацистами в июне 1942 года). Это единственный парк в городе с населением почти в 250 тысяч человек! Есть еще несколько скверов, но они крошечные, а погулять с детьми или домашними животными можно только в парке Георгиадиса.

Неподалеку от парка есть площадь Элефтерии (по гречески так звучит слово «свобода»). В центре нее находится монумент жертвам Балканских войн (сколько их было, уже и не счесть), вокруг которого полукругом стоят лавочки, обсаженные деревьями. Но от палящего солнца (а летом на градуснике за сорок) они не спасают – зеленая площадь пустынна...

Рядом есть еще площадь имени Элефтериоса Венизелоса (это один из многочисленных премьер-министров Греции). Памятник облюбован голубями, а красивая каменная кладка вокруг площади сверху донизу изрисована граффити. А два года назад тут изрядно покуролесили российские и украинские туристы.

Ведущие программы «Орел и решка» на телеканале «Пятница», побывав в Ираклионе, по традиции спрятали бутылку с сотней долларов под одну из лавочек на площади. И в тот же вечер посмотревшие выпуск передачи туристы буквально перевернули все каменные скамейки. Чем, разумеется, были крайне недовольны местные власти.

Хотя и сами критские чиновники порой являют собой редкий пример самодурства. Четыре года назад мэрия Ираклиона вдруг захотела построить в парке Георгиадиса подземную автостоянку. Ради этого пришлось бы выкорчевать и пересадить треть деревьев и кустарников.

После этого события развивались один в один, как где-нибудь в Ставрополе или Краснодаре: жители начали сбор подписей, организовали общественные экологические патрули, которые помечали деревья (чтобы ночью коммунальные службы их не выкорчевали)... Короче, парк отстояли!

Да уж, от самодурства не застрахованы чиновники ни в одной стране мира. Ну а граждане – от свинства. На деревьях в парке Георгиадиса, спасенном горожанами, развешены объявления для собачников «Соблюдайте чистоту», но тут и там их питомцы оставляют «бомбочки». Завалы мусора около летнего кафе, бесплатного туалета, около каждой лавочки в парке и, что самое неприятное, посреди детской площадки...

Круизный лайнер в порту Ираклиона

Эль Греко бы в гробу перевернулся

Излюбленная туристами часть Ираклиона называется Старый город, она ограничена старинными крепостными стенами, возведенными в византийские времена. От них и сегодня осталось семь бастионов, названных в честь Андрея Первозванного, Вифлеема, Иисуса, Пантократора (Спаса Вседержителя), а также архитектора Маркантонио Мартиненго и одного из правителей острова Фердинандо Витури. Еще один бастион называется Саббионара, что в переводе означает «Песчаные врата».

Специально прошелся по кварталам, которые находятся за границами крепостных стен (они уже не «исторические», и туристы сюда не забредают). Везде видно запустение: нет ни магазинчиков, ни кафе, покосившиеся закрытые ларьки, заклеенные сверху донизу объявлениями автобусные остановки и снова какое-то невообразимое количество мусора!

Производит все это, право, крайне удручающее впечатление. Неужели власти города, который принимает миллионы отдыхающих, не могут достойно следить за чистотой? И неужели не совестно жителям, которые именуют себя наследниками великой античной цивилизации, в таком виде выставлять Грецию перед туристами со всей планеты?!

Почти весь город – это один огромный музей под открытым небом. Хотя, проезжая на автобусе по прибрежной улице Софоклиса Венизелоса (еще один бывший премьер-министр Греции), несколько раз останавливал взгляд на полуразрушенных, заброшенных зданиях из стародавних времен. За ними явно никто не следит, и, кажется, они вот-вот рухнут.

Зато сама улица Венизелоса ведет через весь город к «открыточному» виду Ираклиона – это византийский форт Кулес, построенный еще в XIII столетии. Сегодня сюда водят туристов, а вот огражденную каменным молом бухту переоборудовали в марину – стоянку для яхт. На них глядят с берега гигантские верфи, которые почти нетронутыми простояли веками.

Когда я был в городе, под сводами одной из верфей открыли передвижную фотовыставку. Она была посвящена съемкам фильма «Эль Греко» – кинематографической биографии легендарного живописца, родившегося и жившего на Крите. Снимали картину именно в этих местах, в старинных интерьерах византийского форта.

И крайне неприятно было видеть, что у актеров на половине фотографий выколоты глаза или пририсованы маркером усы с дымящимися сигаретами. Да уж, современная Греция явно безнадежно далека от культурного «эталона», коей считалась в античности.

Можно было бы, конечно, списать это на повальную бедность: но нет ведь, уровень благосостояния у жителей современной Греции вдвое выше, нежели в России.

Особенно заметно это, когда едешь на автобусе по местечку Амудара – это курортный пригород Ираклиона. Вдоль побережья тянется улица имени Андреа Папандреу – да-да, это еще один премьер-министр. Он считается местным Горбачевым – крайне противоречивым политиком, который запустил непопулярные реформы в экономике, давшие толчок развитию туризма.

Так что вдвойне символично, что вдоль улицы, названной его именем, по обеим сторонам тянутся десятки разнообразных отелей. Гостиницы, судя по вывескам, на любой карман – тощий или тонкий, промеж ними супермаркеты, аквапарки и сувенирные базары с пальмовыми рощами. Туристическая жизнь тут бурлит до поздней осени.

Будет ли новый аэропорт?

Муниципальные власти в Ираклионе есть и за что похвалить. Скажем, за обилие спортивных сооружений: по всему городу разбросано с десяток футбольных стадионов и несколько бассейнов. Самый крупный спорткомплекс – Pankritio, прямо на берегу моря, к которому ведет прогулочная набережная с пальмами.

Стадион видно издалека, вместимость трибун – более 26 тысяч человек. Построен он четверть века назад, это «родное» поле для местной команды Ergotelis, играющей в чемпионате Греции. Можете завистливо сравнить с жалким состоянием ставропольского стадиона «Динамо», да и вообще всей спортивной инфраструктуры краевой столицы.

Все-таки турпоток позволяет неплохо наполнять местную казну, невзирая на кризис. Кроме того, поток отдыхающих на Крит растет из года в год (а вместе с ним и налоговые поступления), так что власти даже задумались о строительстве нового аэропорта в местечке Кастелли. Правда, сумма даже для богатого острова неподъемная – почти миллиард евро...

Тем более что сегодня Греция все еще не оправилась от последствий экономического кризиса: сокращаются государственные расходы (в этом году еще на 2%). Напомним, что именно «урезание» бюджетных трат стало причиной массовых акций протеста в 2012 году, которые охватили в том числе и вполне благополучные города Крита.

Впрочем, непростые времена не мешают критским депутатам анонсировать все новые мегапроекты: скажем, в порту Ираклиона хотят начать новые археологические раскопки, а также провести оцифровку всех архивных и исторических документов. Все ради него – туриста, то есть курицы, приносящей в бюджет «золотые яйца».

Хотя порой приходится идти и на непопулярные меры: сами туристы жалуются, что почти каждый год дорожают входные билеты в популярные музеи. Скажем, если еще недавно попасть в Кносский дворец (один из самых известных археологических памятников около Ираклиона) можно было за 6 евро, то в апреле цена подскочила сразу до 15.

Но бойкие гиды, предлагая вам купить билетик, с хитрым прищуром сообщают: дескать, для россиян всегда скидки. Ведь пережившие кризис греки прекрасно понимают, как несладко живется их славянским соседям с таким-то курсом евро. Но, с другой стороны, знают, что и отдыхать россияне едут уж явно не на последние крохи. Только бизнес, ничего личного!

Антон  ЧАБЛИН

 

 



Поделитесь в соц сетях


Добавить комментарий