Поиск на сайте

 

Написал почти полвека назад влюбленный в грузинскую столицу Евгений Евтушенко. Его слова как никогда справедливы и сейчас

У властей Ставрополья – неизменно наполеоновские планы относительно развития Кавминвод. Вот и недавно губернатор Владимир Владимиров отметился очередной порцией утопических обещаний: в Кисловодске он мечтает построить игорную зону, а под Пятигорском – гигантский парк развлечений.

Тому, как на самом деле нужно развивать туристическую отрасль, ставропольские чиновники могли бы увидеть, отправившись в командировку по другую сторону Кавказского хребта – в Грузию. О том, что нам у грузинов еще многому предстоит учиться, убедился и корреспондент «Открытой», который на майские праздники побывал в Тбилиси

В Тбилиси органично соседствуют древность и модерн

Очередь длиною в семь часов

Грузия давно манит российских туристов. За прошлый год здесь побывало больше миллиона отдыхающих из нашей страны – рост на треть! Хотя, скажем, от Ставрополя до Тбилиси по прямой всего 450 километров (как до Волгограда), а добраться в грузинскую столицу очень непросто.

Железнодорожного сообщения нет, авиационного – тоже. В прошлом ноябре «Саратовские авиалинии» запустили прямой рейс из Минеральных Вод до Тбилиси. Правда, на новогодние праздники цены оказались астрономическими, а вскоре маршрут и вовсе сократили. Якобы, нерентабельно.

Единственный путь – автомобильный. В советские годы туристы со всего Северного Кавказа пользовались прекрасной Транскавказской магистралью, которая шла через Рокский тоннель прямиком в Цхинвали. Но после войны 2008 года сообщение по Транскаму с Грузией было прервано.

Решение, конечно, сугубо политическое, но с огромными экономическими последствиями. Ведь именно через Грузию идет и огромный поток туристов и транзитных грузовиков между Россией и Арменией.

И сегодня им приходится плутать по Военно-грузинской дороге, которая связывает Владикавказ и Тбилиси через Кавказский хребет. Построенная еще при генерале Ермолове, сегодня эта дорога, конечно, не справляется с гигантским потоком машин.

А в том, насколько он велик, убедился на личном примере: на пропускном пункте «Верхний Ларс» на российско-грузинской дороге наш автобус простоял почти семь часов. Ведь к пограничному пункту со стороны Владикавказа ведет двухполосная дорога, и одну полосу занимают большегрузные фуры, а вторую – личные авто и многочисленные автобусы с туристами.

Наследие генерала Ермолова

Росавтодор недавно обещал, что расширит подъездные пути к «Верхнему Ларсу», чтобы машины здесь обслуживали быстрее. Но вряд ли это поможет. Вовсе не в узости дороги дело – сами таможенники работают, как сонные мухи.

Пропуск и досмотр машин проходит нарочито медленно. От людей в зеленой форме на «Верхнем Ларсе» рябит в глазах, но большинство из них мило болтают на солнышке или бесцельно прогуливаются по территории. Как в анекдоте: солдат спит, а служба идет...

Иногда какой-нибудь лихач умудряется протиснуться мимо очереди: перебросился парой фраз с каким-нибудь толстопузым майором – и путь открыт, пулей полетел в Грузию. Одному из таких полезших без очереди «блатных» водители фур, вынужденные на майские праздники стоять на границе по много часов, крепко наваляли. И поделом!

После долгого ожидания покидаем Россию, а дальше дорога почти километр петляет по Эшмакисгеле (Чертов овраг) и выходит к грузинскому таможенному пункту. Здесь тоже толчея, но очередь движется намного быстрее, чем с российской стороны.

От формы таможенников не рябит в глазах, все они поджарые, активные и подчеркнуто вежливые. Полная противоположность российским! Понимают, что выполняют государственную задачу – с первой минуты посещения Грузии создать у туристов приятное впечатление о стране. Имидж – это ведь тоже товар.

Справа от выезда с таможенного пункта – Дарьяльская крепость, в годы Кавказской войны охранявшая въезд в одноименное ущелье. Чуть поодаль и слева – огромный монастырь с церковью. Видно, что на древних камнях возведены обновленные стены. Тоже «манок» для туристов: перед монастырем есть парковка, на которой делают селфи многочисленные россияне.

Видимо те, кто в Грузии впервые. Ведь впереди таких красот – природных и рукотворных – их ждут тысячи и тысячи. Только по сторонам от серпантина Военно-Грузинской дороги прилипли десятки саклей, остатков крепостных стен, оборонительных башен...

Квеври – настоящий символ Грузии

Близ Жинвальского водохранилища дорога уходит круто вниз, на лесистое плоскогорье: на нее, как жемчужины на нитку, нанизаны небольшие деревушки. И первое, что бросается в глаза, – это их бедность: обвислые двери, завалившиеся сараи, пустые глазницы брошенных домиков.

Как нам объясняет водитель, селяне (особенно, конечно, молодежь) массово мигрирует в города: с начала «нулевых» годов доля городского населения в Грузии выросла почти до 60%. Это больше, чем в России!

Если урбанизация и дальше будет идти такими темпами, то скоро от пасторальной Грузии (какой мы ее помним еще по советским фильмам) не останется и следа. Очень печально!

На дороге нас встречает одно из «чудес» современной Грузии – горнолыжный курорт Гудаури. Он был известен еще в советское время, но импульс для развития получил в последние годы: тут были построены несколько новых трасс и подъемников, а главное – огромные отели.

Хотя, признаться, в сравнении с Архызом, выстроенном в горах Карачаево-Черкесии за пять лет буквально с нуля, Гудаури кажется намного скромнее. Зато на грузинском курорте, несомненно, ярче колорит: домики-шале выстроены в узнаваемом этническом стиле, и везде красуются квеври.

Так называются глиняные сосуды, в которых созревает и хранится грузинское вино. Между прочим, ЮНЕСКО включило их в список «Всемирного наследия». Хотя, кстати, мало кто из туристов вообще знает, как правильно называется этот символ Грузии.

Где найти «Мишины штаны»?

На протяжении всего пребывания в Грузии меня во всем удивляла эклектика – сочетание средневековых и советских традиций и «европейской» современности. Правда, не всегда органичное.

Сами грузины не одобряют многие архитектурные «шедевры», которые появились благодаря президенту Михаилу Саакашвили, который с 2004 года, после Революции роз, и избрал курс на европеизацию Грузии.

Скажем, в 2010 году на левом берегу Куры был построен красивый парк Рике (в переводе означает «на песках», потому что разбили его на месте обмелевшего речного рукава). Ведет к нему стеклянный мост Мира, построенный приглашенным Саакашвили в Грузию итальянским архитектором Микеле де Лукки.

А сверху на парк глядит огромный президентский дворец, который также был возведен по заказу Саакашвили тем самым архитектором – он призван продемонстрировать «новый облик» Грузии, избавлявшейся от советского влияния.

Ну а посреди парка Рике красуются «Мишины штаны». Так саркастически рядовые тбилиссцы называют недостроенный концертный зал в виде двух огромных стальных труб, который опять-таки построили по желанию плодовитого экс-президента.

В общем, не вспоминать Саакашвили во время прогулок по Тбилиси, – невозможно. При нем город преобразилась не только архитектура, но даже язык общения – вместо русского им стал английский.

Молодежь (даже в таких, казалось бы, «туристических» местах, как кафе) зачастую почти не владеет русским. Можно переброситься с официантом только парой простейших слов типа «Здравствуйте» или «Пожалуйста», а вот заказ извольте делать на-английском – иначе вас просто не поймут.

Поразило, что даже молодые уличные музыканты поют песни исключительно на английском: никаких «Сулико», только Beatles, Боб Дилан или Queen.

Уходящую старину не вернуть

Очень мало в центре Тбилиси русскоязычных надписей. Потертые мемориальные доски с именами выдающихся советских ученых и писателей остались только в «старых» микрорайонах типовой застройки.

А вот в центре, на кафе, отелях, казино – разноголосица вывесок на английском, фарси, иврите, арабском... По ним можно изучать географию тех стран, откуда сегодня в Тбилиси приезжает наибольшее количество туристов.

И российские туристы среди них если еще и занимают первое место, то, скорее всего, это не надолго. На улицах Старого города, который считается самым притягательным местом для приезжих, бродят парочками подтянутые европейцы (немцы, итальянцы, шведы) и экскурсионные группы пожилых китайцев. Бросаются в глаза и женщины в черных паранджах.

Тбилисские власти успешно создают имидж «города мира», чтобы здесь себя одинаково комфортно чувствовали люди разных национальностей. В туалетах нескольких кафе я заметил, простите за интимную деталь, биде и кувшины для омовения: учитывая, что только 7% населения Грузии исповедует ислам, очевидно – это шаг в сторону туристов из мусульманских стран Персидского залива.

К слову, единой валютой для туристов остается грузинский лари. Хотя еще несколько лет назад свободно расплатиться в гостинице, кафе или за такси можно было и российскими рублями по «туристическому» курсу. А теперь даже евро и доллары в Тбилиси не в чести.

Зато в обменных пунктах, десятки которых разбросаны по всему Тбилиси, можно обменять любую валюту мира – от саудовского риала до британского фунта. Правда, будьте осторожны! Если верить официальному курсу Центробанка, то один лари должны давать за 25 рублей. Реально же ни в одном пункте не выменяете выгоднее, чем за 35 рублей – специально проверял.

Антон ЧАБЛИН
Окончание – в следующем номере
 


Поделитесь в соц сетях


Добавить комментарий